Словник термінів викрійок

Лінія шва (лінія строчки)

Суцільна лінія на кожній згенерованій деталі, по якій два зрізи мають зшиватися. Формули побудови спочатку розставляють точки та криві саме на цій лінії, а вже від неї відкладається все інше, зокрема лінія крою.

Лінія крою

Зовнішня пунктирна лінія на згенерованих деталях, відсунута від лінії шва на обраний припуск на шов або підгин. Тканину кроять по цій пунктирній лінії, а шиють по суцільній лінії всередині неї.

Припуск на шов

Додаткова тканина між лінією шва та лінією крою, зазвичай 0,7–1,5 см. У генераторах величину припусків можна налаштувати, і пунктирний контур у preview вже їх враховує.

Припуск на підгин

Глибший припуск на нижньому краї виробу — низ спідниці, штанів чи рукава — для підвертання й обробки. Найчастіше це 2–4 см, помітно більше за звичайний припуск на шов, тому перевірте його перед розкроєм.

Частка нитки (нитка основи)

Довга стрілка на кожній згенерованій деталі. Розкладайте деталь так, щоб стрілка була паралельна поздовжнім ниткам тканини, тобто пругу, — тоді виріб висітиме рівно й не перекручуватиметься після пошиття та прання.

Косий крій

Напрям під кутом 45 градусів до нитки основи. По косій тканина тягнеться найбільше: це зручно для бейок і м’яких силуетів, але через це криві зрізи, як-от горловина і пройма, легко деформуються під час роботи.

Пруг

Щільно витканий край, що не осипається і проходить уздовж обох боків полотна. Він показує напрям нитки основи: під час розкладки ставте стрілки частки нитки на роздрукованих деталях паралельно пругу.

Згин тканини

Позначка розкладки, за якою вказаний край деталі кладуть точно на згин тканини, щоб симетричну деталь — спинку, бейку чи пояс — викроїти однією цілою формою, а не двома половинками.

Надсічка

Невелика контрольна мітка на лінії шва для точного суміщення деталей: переду зі спинкою по бокових швах, оката рукава з проймою, пояса з лінією талії. Перенесіть надсічки на тканину, перш ніж знімати паперову викрійку.

Лінія згину

Лінія, по якій згинається вже сама тканина під час пошиття, наприклад на підгині, манжеті, обшивці пояса або верхньому краї накладної кишені. Це не те саме, що розкрій зі згином тканини на етапі розкладки.

Виточка

Зашита складка-клин, яка забирає зайву тканину і формує посадку пласкої тканини по грудях, талії чи стегнах. У згенерованих основах спідниці, ліфа, сукні та штанів виточки розраховуються з різниці сусідніх мірок, наприклад талії та стегон.

Прибавка на свободу облягання

Різниця між мірками тіла та розмірами готового виробу. Мінімальна прибавка потрібна, щоб рухатися й дихати; декоративна прибавка додає об’єм заради стилю. Пресети посадки в кожному генераторі керують насамперед цією величиною.

Свобода кроку

Додаткова ширина або розріз — шліца чи кльош — біля низу прямих спідниць і суконь, щоб можна було зробити нормальний крок. Вузькі по низу силуети без свободи кроку відчутно обмежують рух.

Базова основа (блок)

Базова викрійка з мінімальним фасоном, побудована за мірками тіла, — фундамент для моделювання. Генератори Nastix Patterns створюють саме такі основи: спідницю, ліф, рукав, сукню, штани, які можна один раз посадити і використовувати повторно.

Макет (тестовий виріб)

Пробний виріб із недорогої тканини для перевірки посадки перед розкроєм основного матеріалу. Для згенерованих побудов це найважливіший крок: макет показує проблеми з прибавками, виточками та довжинами, поки виправлення ще нічого не коштують.

Тестовий квадрат

Калібрувальний квадрат відомого розміру на експортованих PDF-файлах. Після друку в масштабі 100% виміряйте його лінійкою: якщо квадрат не збігається, всі деталі викрійки на аркуші зміщені в тій самій пропорції.

Tiled PDF і PDF для копіцентру

Два формати друку однієї побудови. Tiled PDF розбиває викрійку на аркуші A4 для домашнього друку та склеювання; PDF для копіцентру тримає деталі на одному великому аркуші для широкоформатного плотера.

Пройма

Отвір у ліфі, сукні, футболці або топі, куди вшивається рукав чи обробка пройми. Довжина її кривої має залишатися сумісною з окатом рукава, обшивкою або бейкою, які в неї вшиватимуться.

Окат рукава та посадка оката

Верхня крива рукава, яка вшивається у пройму. У прилеглих основах із тканих матеріалів окат трохи довший за пройму — це посадка оката, завдяки якій рукав огинає плече; у трикотажних рукавах посадка мінімальна або відсутня.

Горловина

Отвір навколо шиї: у генераторах — круглий, глибший круглий або V-подібний. Довжина кривої горловини визначає залежні деталі, як-от бейку, комір і обшивку горловини, тому тримайте значення узгодженими між інструментами.

Бейка горловини

Розтягнута смужка трикотажу, яка пришивається навколо горловини футболки або топа. Генератор будує її коротшою за саму горловину, зазвичай близько 80–90 відсотків, щоб бейка стягувала отвір і прилягала до тіла.

Обшивка

Деталь, що повторює форму краю — горловини або пройми — і відгортається на виворіт для чистої обробки. Генератори обшивки горловини та обшивки пройми будують ці деталі точно за кривими вашого ліфа чи сукні.

Дублерин (клейова прокладка)

Стабілізуючий шар, найчастіше клейовий, який наносять на виворіт деталей, що потребують форми: поясів, комірів, манжет, обшивок і клапанів кишень. Він тримає краї чіткими та не дає їм розтягуватися під час пошиття і носіння.

Пояс

Деталь, що обробляє верх спідниці, штанів або шортів. Генератор пояса будує прямий, анатомічний та еластичний варіанти за міркою готової талії з урахуванням заходу на застібку, тому довжина пояса має збігатися з фактичною лінією талії виробу.

Шліца

Оброблений розріз унизу шва, зазвичай по центру спинки прямої або олівцевої спідниці, який додає свободу кроку. Генератор шліци будує припуски на підзор і обшивку за вас.

Середній зріз

J-подібний шов на деталях штанів і шортів, який з’єднує талію з кроковим швом. Задня крива довша і глибша за передню, щоб охопити сідниці, і обидві мають плавно переходити в кроковий шов.

Висота сидіння

Вертикальна відстань від талії до лінії середнього зрізу, яку вимірюють сидячи або знімають зі штанів, що добре сидять. Вона визначає, де ляже середній зріз: замала — врізається, завелика — провисає під сідницями.

Кроковий і боковий шов

Внутрішній шов штанини від середнього зрізу до низу та боковий шов від талії до низу. На згенерованих штанах і шортах порівняйте довжини крокових швів переду і спинки перед розкроєм: вони мають зшиватися без натягування.

Рельєфний шов

Вертикальний формотворчий шов від плеча або пройми через груди до талії чи низу, який замінює виточки. Він ділить ліф на центральну та бокову частини і дає гладку посадку, яку легко коригувати по кривій.

Кокетка

Прилегла горизонтальна деталь по плечах сорочки або по спинці на рівні стегон у спідницях і штанах. Вона замінює виточки в цій зоні та створює шов, зручний і для дизайну, і для підгонки посадки.

Стабілізуюча строчка

Звичайна машинна строчка, прокладена одразу після розкрою трохи всередині від лінії шва на криволінійних зрізах — горловині та проймі. Вона не дає близьким до косої кривим розтягнутися, поки ви працюєте з деталями.

Пристрочування обшивки (understitching)

Строчка, яка пришиває припуски шва до обшивки впритул до самого шва. Завдяки їй обшивки горловини та пройми закочуються на виворіт і залишаються невидимими, а не вилазять назовні під час носіння.

Оздоблювальна строчка

Видима строчка з лицьового боку, паралельна шву або краю. Вона закріплює припуски, додає міцності та підкреслює деталі; генератори накладної кишені та клапана додають лінії оздоблювальної строчки прямо в побудову.

Розтяжність тканини

Наскільки трикотаж тягнеться поперек полотна: 10 см, які комфортно розтягуються до 13 см, мають розтяжність 30 відсотків. Побудови футболки й топа розраховані на помірну розтяжність, тому виміряйте свою тканину, перш ніж покладатися на від’ємну прибавку.

Відновлення форми

Здатність трикотажу повертатися до початкового розміру після розтягування. Тканина з поганим відновленням розтягується під час носіння, тому бейкам, манжетам і прилеглим трикотажним виробам потрібне полотно, що пружно повертається, зазвичай з еластаном.

Заломи

Діагональні зморшки на пошитому виробі, коли його щось перетягує: вони вказують на зону, де затісно або закоротко. Читання заломів на макеті підказує, яку саме мірку або прибавку потрібно скоригувати.